Путеводитель Телеграфа по Норвегии: Путешествие за Полярный круг, олени, солнце и мыс Нордкапп

Путешествие за полярный круг продолжается. Пройдено 2/5 пути, и в оставшееся время будут более длинные перегоны — один бросок на Нордкапп это без малого 300 километров.

В планах объехать остров Сенья, посмотреть на Люнгенские альпы, порыбачить, своими глазами увидеть ледник и доехать до самой северной точки Европы. На все про все остается одна неделя.

А пока наш экипаж покидает архипелаг Вестеролен, увидеть который не удалось из-за испортившейся погоды. Сплошная облачность не предвещает ничего хорошего и впереди — норвежский климат не предсказуем.

Самый быстрый способ добраться до острова Сенья — паромная переправа Andenes – Gryllefjord. Стоимость — 1231 NOK (130 евро) (для легкового автомобиля, 3 взрослых и 2 детей). Недешево, однако альтернативы нет. Или плыть 2 часа, или объезжать по береговым дорогам более 350 километров. На пароме быстрее в несколько раз.

Аннёй остается в призрачной мгле.

Впереди, судя по всему ничего, хорошего не ждет.

Однако буквально в паре километров от побережья второго по величине норвежского острова, сплошная облачность разрезается невидимым мечом безымянного викинга, и остров предстает во всей красе.

Пожалуй, это лучшее в мире зрелище, снова наблюдать за лениво перебирающимися через перевалы облаками.

Интересно, что, высадившись на берег и проехав сквозь тоннель сквозь гору, ты снова оказываешься под темной облачной массой.

К счастью, чем дальше вглубь острова, тем лучше погода.

Внутри Сеньи делать особо нечего, просто там ждет ночлег. Дороги в сердце острова, кстати, хуже, чем на побережье. Примерно половина из них — гравийные грунтовки, оставшаяся часть ремонтируется.

Следующие дни определенно стоит отвести для того, чтобы проехаться по внешней стороне острова по дороге 862. Именно по периметру интереснее всего.

По пути есть несколько видовых площадок — их можно узнать по скоплению автомобилей.

Одна из них называется Бергсботн (Bergsbotn) — ее легко определить по конструкции из стали и металла.

Знаменитые «Зубы дракона», хотя точный перевод названия этих скал с норвежского — «Бычьи рога» (Okshornan).

Здесь же расположены так называемые «приливные ванны». Данная обзорная точка называется Tungeneset.

Конечно есть на Сенье и места, куда стоит взобраться ногами.

Можно и искупаться — либо на пляже поселка Бювер на океанском побережье, либо на пляже с видом на «Зубы дракона».

Также на Сенью едут для рыбалки. Впрочем делать это можно в любом месте, были бы средства и приобретена лицензия на отлов рыбы (она требуется при ловле рыбы в водоемах с пресной водой).

Может быть детям понравится музей троллей Senja Trollet. Хотя между нами — навряд ли. Обойти его можно буквально за полчаса. Утешает разве что лавка, в которой можно купить различные сувениры с символикой троллей, которые не встретишь в других местах.

С Сеньи на север, или наоборот, с севера на Вестеролен и Лофотены у путешественников есть два пути.

Либо на пароме Brensholmen – Botnhamn ехать в сторону города Трумсе, посетив по пути миниатюрный островок Хусой и отель на острове Сомаррой. Или же выехать на федеральную трассу Е6 и по ней минуя регион Тромс двигаться севернее.

Оба пути имеют право на жизнь. Отталкиваясь от погодных условий (и оставшихся денег, паромы стоят недешево, а их по первому маршруту было бы три) было принято решение двигаться сразу в район местечка Alteidet по шоссе Е6, где были запланированы рыбалка и посещение ледника Оксфьордйокелен (Øksfjordjøkelen).

Да, потеряли в видах, тем более что путь проходил по «внутренней» стороне трассы, соответственно выйти и сфотографировать возможности почти не было. С другой стороны, не факт, что по альтернативному маршруту было бы лучше. Погода испортилась, везде сплошная облачность.

Пейзажи по пути уже не такие красочные — горы стали более сглаженными, многие вершины покрыты снегом. Однако температура воздуха вполне комфортная, примерно +15.

По большому счету можно сказать, что все самое красочное осталось позади. Но не самое интересное. Если на Лофотенах и Сенье все было вполне себе компактное (пожалуй, за исключением масштабов Квалвики), то здесь размеры поражают воображение.

Ледник Оксфьордйокелен издалека кажется небольшим.

Только это не сам ледник, а его «язык», свисающий с горы. Размеры этого природного объекта на несколько порядков больше, чем видимая с дороги или воды часть. Даже подъезжая к языку на катере (прогулки организуют в компании Synatur), не осознаешь масштабов этой махины.

Водопад на снимке наверное метров 30 в длину, а понимаешь этот факт, только вплотную приблизившись к нему и ощутив тот холод, который сбрасывается водой с камней.

Рыбалка — куда без нее в Норвегии. Даже если ты никогда не ловил рыбу и у тебя нет специального снаряжения, здесь все получится.

Кроме того, это один из самых доступных способов приобрести еду: вкуснейшую и полезную свежепойманную рыбу. Неважно, как ее готовить: на гриле, сковороде или при помощи пара, результат будет отменным. Так что рыбалка еще плюс 1 день для каждой остановки.

Кемпинг Alteidet — пожалуй худший кемпинг в северной части Норвегии. Реабилитируют его близость к леднику Оксфьордйокелен и доступной рыбалке, а также низкая стоимость проживания.

Предпоследний марш-бросок от Алты до мыса Нордкапп проходит по единственно возможному пути — трассе Е6/Е69.

Здесь уже начинается почти что тундра: по обе стороны дороги растут карликовые березы, на камнях — мох. То и дело встречаются предупреждающие знаки «Олени».

В местечке Skaidi находится предпоследняя АЗС по пути, и лучше заправить автомобиль именно здесь. Стоимость топлива на острове Магерёйа (Magerøya), а именно там находится мыс Нордкапп, будет на 20 евроцентов за литр дороже, чем на материке. А до него еще более 200 километров.

Как только дорога повернет налево и будет пролегать вдоль побережья, надо быть готовым ко встречам со стадами оленей. Они здесь чувствуют себя хозяевами дорог и ходят вдоль проезжающих автомобилей как ни в чем не бывало.

Если погода солнечная, то по возможности лучше останавливаться по пути для фотографирования. Ведь неизвестно, что будет завтра. Да даже через час.

Именно из-за непредсказуемых погодных условий лучше отвести на Нордкапп хотя бы двое суток. И если к моменту прибытия в кемпинг светит солнце, то не надо выгружать вещи и спешить принять душ после долгой дороги. Надо сразу ехать в сторону мыса. Благо от ближайших к Нордкаппу кемпингов до него порядка 22 километров.

Въезд на мыс платный, билет действует сутки. Цена вопроса для 2 взрослых и ребенка — 607 NOK.

Многие приезжают ночевать именно сюда — на «почти» самую северную точку Европы.

Наверное, это такой ритуал – провести ночь на краю света.

Почему «почти»? Потому что самой крайней точкой европейского континента является мыс Нордкин (Nordkyn, Kinnarodden). А Нордкапп и мыс Кнившелльодден (Knivskjellodden), выступающий на 1,5 километра севернее Нордкаппа, все же расположены на острове.

Мыс Кнившелльодден

Поэтому принципиальные путешественники, приехавшие на Нордкапп, готовы преодолеть 9 километров в одну сторону по каменистой тропе к мысу Кнившелльодден, чтобы быть еще севернее Нордкаппа. А совсем принципиальные пройдут 24 километра в одну сторону до Нордкина. Позволяла бы погода.

Стоило вернуться с мыса в кемпинг, как тут же в долине собрались обжигающие лицо холодные облака, сквозь которые пыталось продраться не заходящее северное солнце.

В полночь на Нордкаппе, как у нас в 7 часов вечера

На следующий день погода испортилась.

Поэтому пеший поход к скале Киркепортен пришлось заменить поездкой в супермаркет поселка Хоннингсвог (Honningsvåg).

Нордкапп в год посещает порядка 200 тысяч человек. И пожалуй, самый быстрый способ добраться сюда — по воздуху. В аэропорт Хоннингсвога летают самолеты авиакомпании Widerøe.

Что еще делать в дождь? Правильно, порадовать детей импровизированной охотой на крабов. В деревне Skarsvåg в местном кафе всем желающим показывают королевских крабов (не бесплатно, конечно, а по 50 крон с человека) и рассказывают, как они живут, чем питаются и так далее.

Тем временем завтра утром предстоит обратная дорога. Надо преодолеть 240 километров до города Алта, где ждет ночлег, а утром самолет до Осло, а затем и до Вильнюса. Ведь, добравшись до вершины, осознаешь, что ты лишь на середине пути. Пути домой.

 

Полезные советы

Планировать аналогичное путешествие уже лучше на следующий год. Несмотря на то что Норвегия — огромная по площади страна, ее население составляет всего 5,5 млн человек. Соответственно, плотность населения на 1 кв.км ничтожно мала. Большая часть страны — это горы, фьорды, озера, где поселиться практически негде. А красивых мест здесь великое множество. Соответственно, отсюда рождается проблема. В благоприятное для путешествий время в эту северную страну направляется много путешественников, и всем им надо где-то ночевать. А количество комфортных мест для ночлега довольно мало. Да, сюда едет много туристов на своих или арендованных автодомах, что, впрочем, довольно логично, учитывая стоимость размещения. Не меньше путешествуют на своих автомобилях и ночуют в палатках. Отели? Об этом виде отдыха лучше вообще не вспоминать — они здесь, конечно, есть, но это не наш вариант. А оптимальный с точки зрения хоть какого-нибудь комфорта — это кемпинги. Кто помнит советские времена, кемпинги можно сравнить с турбазами — это домики на 2-4-6 человек.

Типичный норвежский кемпинг

Единственное отличие от прошлого — они могут быть оборудованы своей кухонькой и душем с туалетом. Могут — это потому что их может и не быть. Все зависит от бюджета. 900-1200 NOK за ночь в доме со всеми удобствами, или 500-600 NOK за домик в два раза меньше по площади, а душ, туалет и кухня — в отдельном блоке. Бывает, еще и за отдельную плату.

 

Питание

Продукты питания в Норвегии стоят в 3-4 раза дороже, чем у нас. Пообедать в кафе стоит от 150 NOK за порцию. Соответственно, для семьи это серьезная финансовая нагрузка: покупать все в супермаркетах и тем более питаться в кафе. Чтобы сэкономить, проще всю основу привезти с собой. Постыдного в этом ничего нет, так поступает большая часть путешественников по Норвегии. Лучше заплатить 20 евро за 20 килограмм багажа, и привезти с собой продуктов на 150-200 евро, чем оставить за еду 2000 евро за 10-12 дней пребывания. Поэтому берем с собой крупы, спагетти, полуфабрикаты типа «ризотто с белыми грибами», консервы. В Вильнюсе еще можно дополнить багаж сырами, колбасами, копченым мясом. А в норвежских супермаркетах покупать мясо для гриля, овощи и фрукты, соки, пиво. Ну и не забываем про Duty Free  при отлете из Вильнюса… Плюс, конечно же, рыбалка.

Кстати, если нет возможности выехать в открытое море (плохая погода, морская болезнь или любые другие причины), то можно по прибытии какой-нибудь лодки на берег попросить рыбака продать свежую рыбу. Скорее всего, он согласится. Цена договорная, на практике 5-килограммовую треску удалось приобрести всего за 50 NOK. Готовить рыбу и мясо можно в таких вот домиках.

В зависимости от кемпинга, пользоваться можно либо бесплатно, либо за 50-70 крон.

А воду набираем либо из горных рек, или же из под крана.

Кстати, в лесах можно собирать грибы. Белые, подосиновые — в отличие от наших, они не прячутся под травой или кустарниками и хорошо заметны с 2-3 метров.

Проживание

В Норвегии дорого все, и жилье не исключение. Причем большая стоимость не означает высочайший уровень сервиса. Стоимость номера в захолустном хостеле может быть такой же, как в отличном номере в центре Парижа или Рима. Именно поэтому много людей путешествует на своих или арендованных автодомах. На ночлег они, как правило, останавливаются в кемпингах, где принимают душ, пользуются кухней и подзаряжают свои автомобили электричеством. В кемпингах есть и полноценные домики, где без проблем можно провести ночь-другую.

По нашему маршруту мы останавливались на ночь в уютной квартире в Будо (109 евро), в Фредванге в доме бывшей жительницы Брянска Людмилы (900 NOK), по пути на Вестероллен в кемпинге Gullesfjord (1200 NOK).

Самый лучший кемпинг был на острове Сенья, он так и называется Senja Camping. Его единственный минус — удаленность от береговой линии.

Зато он расположен на берегу живописного озера и многие едут сюда именно отдыхать, а не только переночевать. К услугам гостей множество отлично оборудованных домиков, бесплатный гриль, стиральная машина (30 NOK за 2 часа). Дети будут счастливы поплавать в бассейне или попрыгать на батуте.

Стоимость домика со всеми удобствами — 1000 NOK за сутки.

Кемпинг Alteidet — полная противоположность кемпингу на Сенье. Старые домики, ни в одном из них нет собственной кухни и душа с туалетом. В общем, переночевать (500 NOK) и забыть.

На Нордкаппе лучше заселяться в один из трех наиболее близких к мысу кемпингов: Nordkapp Caravan Camping, Kirkeporten Camping или Midnattsol Camping. По условиям лучше оказался первый.

Цена вопроса — 950 NOK за сутки размещения.

Приятный комплимент от администратора кемпинга. Даже если ты приехал поздно, то всегда найдешь свой ключ в ящике

Последний кемпинг перед вылетом в сторону дома был Alta River Camping (1000 NOK). В чем-то он похож на Senja Camping.

Важно знать, что в норвежских кемпингах придется отдельно платить за постельное белье и полотенца. Стоимость комплекта составляет 40-70 NOK. Поэтому многие привозят все с собой. Тем, кто путешествует из дома на своем автомобиле проще. Тем, кто летит самолетом, можно посоветовать купить еще одно место багажа. Или же приобрести заранее несколько комплектов одноразового белья. Весит оно всего ничего, а в упаковке занимает совсем мало места. За 10-15 дней путешествия ничего с ним не случится.

 

Одежда и снаряжение

Так как общая протяженность нашего маршрута от самой южной точки до северной составила почти 1700 километров, пришлось брать с собой одежду на все случаи жизни. А именно.

• 2 пары кроссовок: трекинговые летние (с мембраной) для ходьбы по горам и легкие повседневные;
• мембранная куртка;
• флисовая кофта;
• брюки (или софт-шелл, или плотные армейские);
• шорты или легкие брюки;
• трикотажная бандана (понадобилась только на воде);
• палки для ходьбы

Что не понадобилось:

• термобелье;
• солнцезащитные очки;
• дождевики

В любом случае обязательно надо иметь две пары обуви и теплую куртку плюс «флиску». Если не планируется вылазок в горы, то палки не нужны. И они сильно облегчат подъем, а тем более спуск, если за спиной рюкзак.

Это минимум на конец июля — начало августа и только на Лофотенах, где в это время дневная температура воздуха может скакать от +7 до +30. Да, придется то раздеваться, то одеваться — такой вот он непредсказуемый север.

 

Передвижение на автомобиле

Важно понимать, что средняя скорость будет не выше 50 км/ч. Соответственно на отрезок протяженностью 200 километров надо закладывать минимум 5 часов. Из них 4 часа езды, плюс один час на незапланированные остановки.

По пути будут встречаться тихо едущие автодома, велосипедисты (часто целыми семьями с детьми), бегуны, рейсовые автобусы, обогнать которые возможности может не быть.

 

 

Благодарим наших партнеров за помощь в организации поездки

Посольство Франции в Республике Беларусь за помощь в оформлении долгосрочных шенгенских виз. Французское консульство уполномочено открывать въездные визы, в том числе, в Норвегию и Исландию.

 

Иностранное унитарное предприятие «Белеврорент» за помощь с арендой отличного автомобиля по специальному предложению

 

Ну и напоследок — карта маршрута. Проехать в общей сложности придется чуть менее 2000 километров.