19. 12. 2016

Кругосветка: Мощная Сибирь

Наш корреспондент Павел Андреевский продолжает путешествие вокруг планеты. С начала его спонтанного путешествия прошло больше 1.5 лет.

За это время ему довелось пройти через множество разных испытаний. Каждая страна запомнилась каким-то ярким событием.

 

В Армении Павел поднимался в горы на высоту 4 100 метров. Вопреки сводкам СМИ он путешествовал по республикам Северного Кавказ, останавливаясь в Чечне, Дагестане и Осетии. Он проделывал путь от Астаны до Алматы за 30 часов автостопом по степи. Промерзал до костей в продуваемой всеми ветрами юрте в Монголии, исколесил многомиллионный Китайский муравейник по его скоростным автобанам и изучал жизнь буддийских монахов изнутри в Лаосе. Он медитировал в горах Тайланда под чутким надзором все тех же монахов. Несколько месяцев боролся с посольствами и консульствами разных стран за возможность получить визы и переехать на новый континент. Сейчас Павел уже в Перу и продолжает делиться заметками о путешествии

 

В этой части Павел попрощается с СНГ на очень долгое время.

 

Ранее в спецпроекте «Кругосветка»:

меняющийся казахстан

двуликий Азербайджан

непризнанный Нагорный Карабах

светская Турция

удивительные Грузия и Армения

гостеприимный Северный Кавказ

 

 

Ода о путешествии по Сибири

Сама по себе Сибирь — удивительное место.

 

Побывав в более чем в 20 странах лишь в прошлом году, остаюсь искренне убежден, что путешествие по России может стать самым ярким из всех. Сибирская природа обладает такой энергетикой, которая мощнее двигателя БелАЗа и изумляет сильнее, чем картины Малевича. Многие места до краев наполнены историей, а люди были очевидцами невероятный событий. Сибиряки — самые интересные и ни на кого не похожие. Самые не шаблонные, самые открытые

 

В Сибири, как в коммунальной хрущевке в Советском союзе — часто можно встретить представителей со всего бывшего СССР, живущих по соседству. У многих есть корни в Украине и Беларуси. Ведь во времена Российское империи и СССР сюда сотнями грузовых вагонов отправляли в ссылку самых вредных нарушителей порядка. Некоторые, познав неизведанную мощь Сибири, тут остепенились. Многие до сих пор не готовы променять чистоту местной природы и арктические холода на благоустроенные и бездушные бетонные мегаполисы.

Путь по Сибири проходил ранней осенью. Осень в высшей степени противная пора по всей России, и Сибирь не исключение. Мелкий дождь моросит днями напролет, легко проникая за шиворот во время автостопа. Небо затянуто серыми и массивными тучами. Деревушки и российские города начинают утопать в грязи, напоминая некий постапокалиптический мир. До тех пор пока ты на твердой дороге опасаться нечего, но стоит отступить шаг в сторону и ты рискуешь начать утопать в этих грязевых сугробах жижи, добросовестно размешанной колесами старых жигулей и огромных неповоротливых фур. Водители которых, заряженные на сотнях часов русского шансона, все еще сохраняют достаточно человечности, чтобы постоянно подвозить и спасать от дождя путешественников.

 

Какие они все разные, эти сибиряки

Обычно в заметках опускал момент знакомства с местными, пытаясь представить интересный путеводитель для будущих путешественников. Но сейчас не могу упустить возможность рассказать о нескольких людях, встретившихся на пути. Ведь мощь Сибири — она именно в непобедимом и уникальном духе сибиряков.

Люди в Сибири не подходят ни под один шаблон поведения. Если в Омске я жил в семье программиста-вегетерианца, который медитирует под звуки гитары, учится горловому пению, обожает красный рис и овощи со своей дачи, а также посещает научные тусовки, параллельно изучая композицию на курсах фотографии. То в Новосибирске меня встречал неженатый дизайнер, фрилансер, путешественник и местный Казанова, который живет в квартире умершей бабушки, держит огромный запас круп и чаев из всех уголков мира. В местной Иркутской медиа-элите повстречался Саша, которого за его манеру танцевать на улицах средь бела дня прозвали «Танцующий Китаец». Он по сей день ходит по улицам в наушниках и танцует, шокируя иркутян и привнося немного позитива в привычный образ жизни северного города.

Не менее интересными оказывались и попутчики в автостопе. Интересное наблюдение в том, что в Сибири подбирают в основном дальнобойщики.

Но кто бы могут подумать, что за люди работают дальнобойщиками в этих краях. Бывший борец, который добровольно служил в Чечне, потом уволился и устроился в службу государственных телохранителей. Звали его Дима. Он возил дочек одного генерала. Свою работу «хранить телом» он выполнил и однажды дорого заплатил, попав в аварию. Была ли это авария или покушение. Как бы там ни было, но просто так на скорости 150 км/час фуры в генеральский кортеж не врезаются. Дима закрыл дочку генерала своим телом и оказался между ней и машиной, получив травму позвоночника. Когда врачи обнаружили проблему, было уже поздно, позвоночник начал гнить изнутри. Сейчас Дима живет на дорогих и запрещенных в России препаратах. Без них ему не протянуть и пары дней. Чтобы жить, ему нужно зарабатывать на таблетки.

В Горном Алтае, случайно попав в Центр по борьбе зависимостями, я познакомился с Сашей, которому уже под 70 лет. После того, как его выпустили из тюрьмы, ему было некуда идти и вот его взяли в этот религиозный центр. Со здоровьем в его 70 лет у Саши все в норме, так что он активно помогает в физически трудных работах, на стройке, работает грузчиком. Любит порассуждать о ленивом русском народе и китайском коммунизме. Неподалеку от тех мест встретил Ларису. Она первая женщина предприниматель, зарегистрированная в Сибири после того, как это было разрешено в России. Многими вещами она успела позаниматься с тех пор. Где-то прогорала, а где-то зарабатывала. Сейчас держит сувенирный магазин. У нее в жизни постоянный творческий беспорядок. Вчера она помогала прибираться в магазине, а сегодня уже катается на своем внедорожнике по непроходимым лесам и собирает черепки разных животных.

Характеры всех этих людей, а также многих других, кто случайно встречался на пути по Сибири поражают воображение и заставляют задуматься о том, что рядом находятся невероятные личности, о жизни которых можно книги писать и фильмы снимать. А не так, что только о спорте, ментах, ворах да о войне. 

 

Омск и неожиданный марафон

Выехав из Казахстана по дороге на север от Астаны ближайшим большим российским городом будет Омск.

 

Город трудовой славы на слиянии Иртыша и реки Омь. Через него проходит Транссибирская магистраль. Его основали для охраны Южных Рубежей Российской империи от кочевников после более 100 лет разных согласований. Но значительно вырос Омск тогда, когда в годы Великой Отечественной войны сюда перенесли многие важные производства. И если в СССР это был «Город Науки, Молодежи и Садов» то после распада Союза его имидж изменился к худшему из-за роста проблем в экономике, оттока специалистов и роста уровня безысходности, отсутствия перспектив и претенциозного стремления к титула «третьей столицы» России

 

Город удалось посмотреть подробно, но очень быстро, а все по тому, что приехав туда, неожиданно стал участником Сибирского международного марафона. Как правило, в сентябре по всем миру стартуют сотни марафонов. Не исключение и многие города России. Уже не так жарко и можно спокойно бежать.

Регистрироваться пришел в последний день. Обычно в таких ситуациях требуется справка от врача. Но если нет времени или возможности ее получить, то всегда можно зарегистрироваться на забег покороче, скажем на 5 км, где справка не нужна, а уже потом бежать со всеми полный марафон.

Никогда раньше не приходилось бежать 42 км. Очень сильно помогло путешествие и психологическая подготовка: узнав от марафонца в Казахстане, что многие люди спокойно бегают 1-дневные, 4-дневные, 6-дневные и 50-дневные марафоны, то 42 километра прекратили казаться чем-то недосягаемым. На следующее утро предстоял очередной марш-бросок до Новосибирска. Так получилось, что хромающему по трассе Омск-Новосибирск, даже голосовать не нужно было, водители сами останавливались и подвозили.

 

Новосибирск — центр Сибири и дверь в Алтай

Город Новосибирск считается самым сердцем Сибири.

 

Ранее город называется Ново-Николаевск и был построен на реке Обь. Толчком к его становлению стал переезд в село Кривощёково группы рабочих для строительства поселка для будущих строителей мостов. Позже несколько поселков и железнодорожная станция объединились в город Ново-Николаевск. Город расцвел, когда его сделали крупным железнодорожным узлом. А после Октябрьской революции местные власти не могли больше терпеть его имперское название и переименовали в Новосибирск. Сейчас важной частью города и достопримечательностью является еще и огромный Академгородок. Местные же гордятся своим огромным драмтеатром и зоопарком с белыми медведями

 

В одном из путеводителей читал, что Новосибирск является наименее туристическим городом: «Многие туристы посчитают город серым, скучным и вовсе не привлекательным, поэтому тут вы не увидите туристических автобусов» — не удивительно, что после таких слов город считается «нетуристическим».

Находясь в этих краях нельзя не сделать небольшой крюк и не посмотреть Алтай. Самые интересные природные красоты находятся там, на границе России, Казахстана и Монголии. Но даже на пути к этим местам есть на что посмотреть. Так что из Новосибирска отправляемся на юг. Первым делом въезжаем в Алтайский Край со столицей в Барнауле.

Основан этот город был как поселок при вновь построенном сереброплавильном заводе, о чем есть упоминание на его современном гербе. Со временем завод закрыли, но тогда стали возникать новые производства. Само название города скорее всего из тюркского языка и может означать сразу «волчью реку», «хорошее стойбище» или «мутную воду». В Барнауле была построена первая в России паровая машина, а в годы Войны сюда перенесли многие производства с Запада СССР. Все это, разумеется, распалось вместе с СССР, но осталась интересная архитектура провинциального города Российско империи.

Однозначно стоит посетить очень интересное место в окрестностях Барнаула. Называется оно ленточный бор. Это такой лес, который раскинулся почти ровной лентой до самого Казахстана. Здесь много небольших деревенек, а мне удалось попасть на фестиваль, организованный в коммуне вегетарианцев в самом сердце ленточного бора. Вечером фестиваль заканчивался песнями бардов у огромного костра и палаточным лагерем. Так по-сибирски.

 

Настоящий Алтай — природное достояние огромной страны

После посещения Барнаула стоит отправиться дальше, в Горный Алтай. Это место считается одним из природных богатств России и по своей популярности легко даст фору даже озеру Байкал.

 

Дорога в Горный Алтай называется Чуйский тракт — это древний торговый путь ведущий в Монголию. Раньше дорога выполняла роль важнейшего торгового пути в Азии. Почти как Шелковый путь. Типичный пейзаж за окном — горы и россыпь березок на них. Вдоль дороги висят патриотические плакаты России и парят беркуты. Эти птицы здесь также распространены, как голуби в Беларуси. Просто поднимаешь голову и всегда неподалеку найдется огромный хищный беркут, или ястреб, или орел высматривающий свою новую жертву

 

Это родина многих азиатских народностей. Перед приходом русских тут было калмыцкое ханство, которое добровольно вошло в состав Империи. Столица Республики Алтай — город Горно-Алтайск. На самом деле городом это место можно назвать с натяжкой, даже по белорусским меркам — это максимум деревенька. Хотя официально Горно-Алтайск единственный город в этих краях. В 19 веке это было просто поселение местных народов. Потом сюда приехали русские и основали село Улала. По началу тут работала духовная миссия, а позже приехали купцы. На этом какое-либо развитие в принципе закончилось. От того-то город и не рос особо. Его только переименовали два раза и в целом все. Тут почти нет производства. Самое ценное — это природные богатства в окрестностях городах.

Как говорили сами алтайцы — «Настоящий Алтай он ближе к Монголии, вот там настоящие горы». Но даже в окрестностях 200 км от Горно-Алтайска можно многое посмотреть.

Катунь и Бия — это две главных реки Горного Алтая. По ним каждый день организуются сотни сплавов. Когда Катунь разлилась в позапрошлом году, то пострадал весь Горный Алтай, а многие мосты просто посносило, не говоря о домах. Так что река с характером. Но цвет воды просто волшебный.

Но если вы решите добраться до «настоящего Алтая», то подобно Эльбрусу Северного Кавказа вас встретит Белуха Алтая — высочайшая вершина Сибири, которая состоит из двух пиков Западной Белухи (4440м) и Восточной Белухи (4506м) и находится в Катынском заповеднике. Восхождение на гору техническое сложное. Кстати, именно здесь растаявший снег и лед дает начало той самой горной реке Катуни.

На востоке от Горно-Алтайска расположено огромное Телецкое озеро — одно из глубочайших пресных озер планеты. Оно получило свое название от имени местных племен «телесов», обитавших на его берегах. Хотя сами они звали его «Золотым озером», согласно местной легенде: «Как-то в эти края пришел страшный голод. Тогда один алтаец взял огромный кусок золота и пошел его менять на еду. Но еда была людям дороже и не имея возможности обменять огромный кусок золота он бросил его в озеро и сам бросился за ним». С тех пор озеро и зовется Золотым. Оно имеет горное питание и поэтому тут можно найти множество прекраснейших, больших и малых водопадов. Однако, чтобы добраться к ним нужна лодка или катер, выбор которых тут очень велик.

В целом же в этих местах много интересных пещер, водопадов, мест для рафтинга, курортов, трекинговых маршрутов и, конечно же, березок — всего и не перечесть. Но это однозначно топ-3 из мест, которые стоит посетить в Росиии.

Уже после посещения Алтая можно снова возвращаться в Новосибирск, чтобы продолжить путешествие вдоль транссибирской магистрали в сторону Дальнего Востока.

 

Красноярские «столбы»

Следующим пунктом в этом путешествии по Сибири должен стать Красноярск. Путь до него не близкий.

Крупный город, на берегах Енисея, который обязан свои расцветом золотой лихорадке в Сибири. Название происходит от более старинного наименования «Красный Яр». Забавно, что на гербе города изображен единорог, лошадь и лев с лопатой и серпом, что смотрится достаточно эпично. Одним из символов Красноярска стала часовня Параскевы Пятницы, которая изображена на 10 рублевой купюре. Железнодорожный мост через Енисей был удостоен той же награды, что и Эйфелева башня, а еще тут есть потухшие вулканы. Но что точно нельзя пропустить в Красноярске так это красноярские «столбы» — настоящая визитная карточка города.

 

Столбы — это, пожалуй, лучший заповедник в котором довелось побывать за все путешествие. Только представьте, прямо посреди густой тайги торчат почти стометровые скалы. Как вообще они сюда попали... Но их достаточно много, расположены близко друг от друга и каждая имеет свое название, в зависимости от ассоциации, которую вызывает. Одна называется «перья» и является символом заповедника. Другая «дед», неподалеку разместилась «бабка», а прямо напротив — «лев». Это место просто Мекка для скалолазов

 

Так что на Красноярских столбах сформировалась своя культура и движение под названием — «столбизм». Столбисты — это скалолазы любители, которые приходят в парк, чтобы искать все новые маршруты и высший пилотаж — это лазить без страховки в резиновых калошах. Сейчас столбизму уже более 150 лет. Считается, что первопроходцы относились к революционной молодежи во времена Российской Империи, которые устраивали тут собрания и писали на скалах надписи формата «Царь-дурак» и «Губернатор-мошенник». Во время моего визита по скалам покрытым льдом и снегом лазило много народу. Видимо, традиции продолжают жить.

В Сибири вы столкнетесь с перевалами и горами, где погода аномально отличается от всех остальных мест. Тут свой микроклимат. Если чуть ниже еще осень и только начинается листопад, то выше уже полноправно правит зима. А разница в высоте всего каких-то метров 50. И именно также было на столбах. 50-100 метров ниже — тут просто осень, а на вершине все в снегу и покрыто льдом. Это было какое-то чудо.

А всем, кто ищет интересных впечатлений рекомендую снова отклониться от маршрута вдоль транссибирской магистрали и отправиться на юг, вдоль известной реки Енисей. Тут, примерно в 700 км от Красноярска расположилась самая крупная и известная в Сибири секта, которая называется Церковь последнего завета. В интернете пишут, что это одна из самых больших религиозных общин в Сибири численностью под 7-8 тысяч человек, у которой есть свой пророк Виссарион — второе пришествие Христа. Разумеется, Христианская церковь, считает его лжепророком, в его учение деструктивной и тоталитарной сектой.

 

Церковь последнего завета и «Город Солнца»

Из Красноярска необходимо добраться до деревни Курагино, а затем углубиться на десятки километров вглубь сосновых лесов, чтобы найти поселения «Церкви последнего завета». Община располагается сразу в нескольких деревнях, но основная масса живет в Петропавловке. Туда можно доехать на автобусе, который ходит пару раз в сутки.

Утро. Непроглядная дымка над рекой, поля и деревья, покрытые толстым слоем инея. Кряхтя и шатаясь, автобус продавливал свой путь по промерзшей грунтовой дороге. На каждой деревенской остановке в автобус набивалась масса людей, которые не были похожи на обычных сельских жителей. Их глаза светились улыбками. Белые одежды, корзинки с продуктами и смех, который заглушал рев старенького мотора. Их теплое дыхание растопило иней на окнах. Уже позже узнаю, что все они были последователями «Церкви последнего завета» из соседних деревень и ехали в Петропавловку на особенный праздник – «День Благодарения Земли».

Церковь последнего завета или по-другому Виссарионовцы – молодая коммуна, поэтому они еще только начинают формировать свои традиции и обряды. Вроде бы сейчас они отмечают только «Рождество» (разумеется, «Рождество Виссариона») и парочку других религиозных праздников. «День благодарения Земли» здесь проводился впервые.

По приезде в деревню, я сразу последовал за местными на «остров», живописную поляну, обтекаемую двумя речушками. Тут, под большим дубом, словно в сказке, расположилась большая группа людей в белых кафтанах – и стар и млад. 

Началось все с литургии и песнопений. Тексты исключительно на современном русском языке, так что подпевать смогли даже самые залетные путешественники. Мотивы простые, добрые и, как по мне, очень забавные: «И благодать святую нам принес учитель наш Виссарион Христос».

Дальше толпа разделилась по половому признаку. Собравшись в небольшие плотные круги, виссарионовцы начали размышлять над основными мужскими и женскими качествами, представлять их и направлять мысленные потоки в космос. Женщины передали разные «дары земли» мужчинам в руки, а те положили их в огромный костер, с целью накормить духов. Еще минута – и благодатный огонь начал медленно пожирать куски древесины вместе с подношениями. Все стали весело водить хороводы и петь песни, чтобы задобрить духов. Костер, правда, получился слишком большим, а по правилам нужно ждать, пока он полностью догорит. Поэтому ведущему обряда, пришлось вспоминать все свое прошлое тамады и развлекать людей из последних сил.

В целом «Церковь Последнего Завета» – это некий микс из шаманских и христианских вероучений и, конечно, учения самого «Виссариона Христа». К сожалению, возможности познакомиться с ним лично не было, ведь недавно он уехал жить в «Город Солнца» в домик на горе и к прихожанам теперь выходит редко.

 

Настоящее имя «Виссариона Христа» – Антон Тороп, он родился возле Краснодара в неверующей семье строителей. Отслужил в стройбате в Монголии, после чего побыл слесарем, электриком, преподавателем физкультуры, художником-мистиком, сержантом ГАИ. О последнем факте биографии местные пояснили, что таким образом Виссарион, подражая Христу, искал возможность соприкосновения с самыми духовно нищими людьми

 

«Духовное пробуждение» Виссариона началось в 1990 году. Сначала стабильности в его словах было не больше, чем у беларусского рубля — содержание учения постоянно менялось и только недавно было сформировано окончательно. Большая часть его основана на пророчествах о конце света, согласно которым, единственное место, которое уцелеет – Сибирь. Сейчас активно создается общая культура религиозного движения и обряды.

Один из первых серьезных экспериментов Виссариона по созданию нового общества – эко-поселение «Город Солнца». По проекту город напоминает солнце с алтарем в центре и исходящими от него лучами-улицами. Сейчас город только застраивается, и по размеру домов сразу видно, у кого какой достаток. Кто-то строит мелкую хижину, а кто-то может позволить себе самый настоящий многоэтажный дворец из дерева. Решение о том, кто может заселиться в «Город Солнца», принимает коммуна.

Работают местные жители много, причем первым делом удовлетворяют общие потребности и только потом – свои. Тут живет много ремесленников, мастеров по дереву, металлу, музыкальным инструментам и целебным травам. Кроме совместных работ ради общины, есть еще обязательная к уплате «десятина», которую передают на содержание церковного совета. Как и в любой мелкой деревне, тут развита система сарафанного радио, доносительства и слухов. Тем, кто не может с кем-то ужиться, объявляют свою мелкую локальную войну.

 

Ленин, помидоры, плотина и ностальгия по СССР 

После посещения коммуны снова предстоит держать путь назад, но не стоит торопиться. По пути есть регион, который носит название  Республики Хакассия, с центром в городе Абакан. И если по-честному сам Абакан ничем примечательным не выделяется, то в окрестностях есть на что посмотреть.

 

Пожалуй важнейшей достопримечательностью региона является крупнейшая гидроэлестанция в России — Саяно-Шушенская ГЭС

 

По дороге на ГЭС обязательно стоит заскочить в музей Ленина в селе Шушенское, где он отбывал свою ссылку, причем жил очень даже достойно: гостиницу оплачивало государство, а он работал удаленно и писал книги, ходил на охоту, катался на коньках, купался в речке, а позже и Крупскую сюда перевез. В общем не жизнь, оказывается, а сказка. А позже оказалось, что и вовсе успевал революционными делами заниматься. Природа Сибири, мелкая деревушка, хорошая гостиница, любимая работа и неплохие заработки — чего еще можно желать. Но коммунистическая история об этом умалчивает и формирует образ его прибывания в ссылке как исключительно серое и невеселое времяпрепровождение. В Шушенском они сохранили не только дом Ленина, а все русское село тех времен в виде этнографического музея.

Саяно-Шушенская ГЭС — самая мощная и самая высокая (245 метров) в России. Расположена на Енисее и ни одно одно фото не способно передать величия этого строения. Ее постройка была стройкой века в СССР, а потом и России и длилась почти сорок лет. Называется она так в честь Саянских гор и села Шушенское. По ходу строительства нереальные сроки доводимые свыше и отставания привели к тому, что ГЭС несколько раз реконструировали из-за трещин. А в 2009 году тут произошла крупнейшая в истории России авария, когда вода вырвала одну из турбин, а та повредила стену плотины. Вся Хакассия тогда на ушах стояла, потому что в любой момент могли стать второй Атлантидой, если бы плотина не выдержала.

Хакассия славится своим фестивалем под названием «День помидора», а все по тому, что здесь они вырастают необычно большими из-за благоприятных природных условий. Узнал, что хотя они и недалеко от самой большой ГЭС, тем не менее, по мнению местных, электроэнергия для них дорогая, хотя обещали давать вообще бесплатно, когда строили плотину и затопили все их деревни у Енисея. Сейчас вот еще хотят обложить налогом подсобное хозяйство, так вообще жития не будет. В общем любят русские люди пожаловаться на тяжелую долю с ностальгией вспоминая времена СССР, когда все было засеяно и народ жил счастливо. Видимо, близость музея Ленина сказывается на сохранении глубокой веры в идеалы революции.

 

Славный город на Байкале

Следующим важным пунктом назначения будет город Иркутск, который находится почти на Байкале — самом большом и глубоком пресном озере на нашей планете. Путь из Красноярска до озера не близкий, больше тысячи километров. Так что можно и по Транссибирской магистрали до него прокатиться, хотя с автостопом тут все отлично.

Славный город Иркутск находится на реке Ангаре — единственной реке, которая вытекает из Байкала. А Иркутская ГЭС и плотина превратили реку в самую настоящую заводь или маленькое море. От того тут так распространены различные яхт-клубы и бухты. Вообще, не часто в России встретишь такое массовое скопление яхт-клубов.

Как же не рассказать о красотах самого Иркутска. Кстати, исторически реконструированный центр почему-то носит американское, на мой взгляд, название «130-й квартал».

В прошлом начинавшийся как острог на реке с бурятским названием «Иркут», город вырос до шестого по величине города в Сибири, которые называют «Восточным Парижем» и «Сибирским Петербургом». Все за счет того, что строили их одни и те же архитекторы. А рос он за счет торговли с китайцами, как можно легко догадаться.

 

Даже на гербе города изображен особый китайский тигр Бабр с российским соболем в зубах. Считается, что Бабр периодически прибегал в Россию из Китая и охотился на местного соболя — богатство и достояние русской тайги

 

Буквально сразу, как добрался до Иркутска тут же попал в тусовку самых классных фотографов и популярных инстаграмщиков региона. Позвали на встречу «инстамит», суть которого ходить по красивым местечкам, знакомиться с новыми людьми, фотографировать и выкладывать в Инстаграм — в общем все то, что я делаю последние полтора года.

Данный инстамит был частью глобального инстамита. Глобальные инстамиты проходят одновременно по всему миру два раза в год. Инстамит проходил в местечке под названием «этнографический музей Тальцы», неподалеку от Иркутска. Интересно посмотреть на то, как жили люди несколько веков назад, когда дома еще не строили из стекла и бетона, когда нужно было встраивать жилища в природу так, чтобы быть поближе к воде, защититься от ветров и неприятелей и чтобы животные могла пастись неподалеку, а не чтобы дом был возле метро.

Ну и конечно, нельзя же не рассказать про Байкал. Уникальное место, которому уже почти 30 млн лет, что огромная редкость среди ледниковых озер. Байкал расположен во впадине в земной коре на границе литосферных плит, от того тут бывают частые землетрясения. Название озера происходит вновь от бурятского «Могучая стоящая вода». Местные часто называют озеро морем.

Так что очень рекомендую увидеть и погрузиться в мощь настоящего Байкала и добраться до острова Ольхон, увидеть местных байкальских тюленей - нерп. А дальше предстоит последняя остановка — город с уже таким нерусским названием Улан-Удэ в Республики Бурятия.

 

Бурятия и ее нетленные монахи

Последним регионом России, из которого можно спокойно официально въезжать в Монголию, будет Бурятия.

 

Здесь живут потомки монголов и Чингисхана, очень гостеприимный народ, верующие буддисты со своим уникальным языком и культурой, которые раньше занимали весь байкальский и забайкальский край

 

Если же Монголия, по каким-то причинам не интересна, то можно отправиться далее на Дальний восток. Добраться до Владивостока и уже от туда въехать сразу в Китай или переплыть в Корею.

Но вернемся к Бурятии. Сегодня бурятская культура медленно истлевает: родной язык многие уже не знают, история и культура русифицируются, а отношения с русскими порой натянутые. Но вот чего не отнять у бурятов, так это сохранившийся местный колорит и удивительную природу.

Столица Бурятии — город Улан-Удэ расположился на пересечении рек Селенги и Уды в 100 км от Байкала. Основали его казаки, как зимовье для сбора дани с местных. Позже место стало острогом, затем доросло до крепости с названием Верхнеудинск, пока Екатерина II не сделал его городом. Улан-Удэ в переводе значит «Красная Уда». Здесь есть множество объектов культурного наследия, особенно в историческом центре города, где сохранились дома, училища и церкви. А еще памятник Ленину, точне его голове, весом в 42 тонны. Кроме центра города обязательно стоит обратить внимание на буддийские храмы. 

Первый буддистский храм — это Дацан Ринпоче Багша  на окраине Улан-Удэ. Это был первый буддистский храм, который я посетил в своей жизни. Тогда буддистки храмы вызывали много вопросов и удивления. Кто бы мог подумать, что спустя два месяц, будучи в Юго-восточной Азии, я буду постоянно в них останавливаться и ночевать вместе с монахами.

Так вот о Дацане Ринпоче Багша. Звучит страшно, но Дацан — это в переводе с бурятского «храм», а Ринпоче Багша — это святой перерожденец, который принес идею храма и хочет развивать тибетскую ветвь буддизма в Бурятии. Храм построили совсем недавно, в 2004 году. Но в нем уже установлены самая большая в России шестиметровая статуя Будды и самый большой буддистский колокол. Тут тебе и беседки по китайскому календарю, где люди ищут спокойствия сознания, и место чтобы повязать свои священные платочки, и дорога жизни по склону возле дацана, и барабаны с мантрами по периметру.

Вторым важным местом будет Иволгинский Дацан, который расположен недалеко от Улан-Удэ, до него придется немного проехать на автобусе, которые легко поймать в центре города. Это уже самый настоящий монастырский комплекс с университетом для монахов. Именно тут духовный центр российской ветви буддизма и здесь же резиденция главного Ламы в России.

Все как и в предыдущем Дацане, только значительно больше. Ходишь по кругу, крутишь барабаны с мантрами, заходишь в многочисленных храмы разных божест и поклоняешься им. Но главное достояние этого монастыря — нетленное тело Далай-ламы Итигэлова. Был такой мудрец, который в 1927 добровольно ушел в нирвану. Сел в позу лотоса и покинул тело, попросив учеников похоронить его и достать через 70 лет. Примерно так и сделали, и как же все удивились, когда увидели, что тело Ламы все еще живет: кожа мягкая, сохранился нос и глазные яблоки, есть активность мозга, локти подвижны. Это еще что, он периодически набирает вес и иногда открывает глаза. Скептики могут часть из этого объяснить, но чудо остается фактом.

 

Заключение

Путешествие по Сибири стало одним из самых насыщенных и запоминающихся. Это часть России многое передо мной раскрыла и многому меня научила. Я изучил обертонное пение, учился игре на варгане и метанию ножей, играл в бампер-боль и ультимат фрисби, жил в секте, пробежал первый марафон, ночевал в христианском центре для людей с зависимостями, слушал бардовские песни у костра, влюблялся в сибирскую природу и сибирских девушек, побывал в местах ссылки Ленина, мотивировал людей начинать путешествовать, посещал инстамиты и возможно потому так не хотел уезжать.

Для меня фактом, который было все сложнее принять становилось то, что пришло время покинуть пределы Сибири, покинуть пределы СНГ и отправиться в Монголию. Не ожидал, что восточная Россия меня так удивит. Оказывается, это страна таит в себе огромное количество загадок, которые интересно разгадывать. Культур, в которые занимательно погружаться. Живой истории, которую увлекательно изучать. И самое главное людей, с которыми легко знакомиться и приятно дружить.

 

Фото для статьи: Павел Андреевский, Рита Корсика, Люба Зиневич

 

 

Павел Андреевский — молодой белорус, который отправился в кругосветное путешествие. Уже полтора года он переезжает автостопом из страны в страну, останавливается в домах местных жителей, находит новые приключения и делится своими историями.

Позади 20 стран, более 40 000 км автостопом, почти 300 городов, 3 континента, а впереди новые страны и всего несколько пустых страниц белорусского паспорта.

Еще больше интересных фотографий и коротких заметок можно почитать в Instagram Павла https://www.instagram.com/poehali_katatsya/

Весна пришла по календарю - сегодня в лобовое врезалась первая муха.

еще

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Загрузка...